Расчет дроссельной шайбы

        Здравствуйте, друзья! В этой статье я писал, что не являюсь сторонником установки дроссельных диафрагм, или по другому шайб. Ведь шайба не регулирует, она лишь ограничивает расход. Однако бывают при центральном теплоснабжении такие случаи и варианты, когда без установки шайбы просто не обойтись. Вот, например, конкретный случай, давление на вводе в здание довольно большое, больше 10 кгс/см2.

       Конечно, в тепловом пункте стоит регулятор давления, но дело в том, что этот регулятор давления работает только в определенном диапазоне по давлению. Как только перепад давлений превышает допустимый, регулятор давления может войти в режим кавитации, что крайне нежелательно. Поэтому, в этом случае поможет установка шайбы, не будем же мы ставить еще один регулятор давления. Итак, как же считается диаметр дроссельной диафрагмы (шайбы) ?

        На мой взгляд, лучше всего расчет дроссельной диафрагмы описан в СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Также можно посмотреть этот расчет в книге, авторы — В.И. Манюк, Я.И.Каплинский и др. «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». В принципе, расчет несложный, и состоит из одной формулы. Диаметр отверстия дроссельных диафрагмы d, мм, определяется по формуле:

Формула расчета шайбы

где G — расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч;
ΔH — напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м.
Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы должен быть не менее 3 мм.

       В этой формуле расчетный расход воды G, т/ч берем из проектной документации, либо из договора теплоснабжения. Напор, который гасится (дросселируется) в шайбе, находим как разность между располагаемым напором, или по другому перепадом давлений между подачей и обраткой на вводе, и гидравлическим сопротивлением системы. Гидравлическое сопротивление системы – это сумма всех гидравлических потерь давления в системе. Обычно эта в пределах от 0,5 до 1,2 метров водяного столба. Но в любом случае лучше, если эта цифра у вас есть под рукой, берется она из проектной документации. Мою программу для расчета диаметра дроссельной диафрагмы (шайбы) в формате Exel можно скачать здесь:

Расчет шайбы 

Буду рад комментариям к статье.


105 комментарий на «Расчет дроссельной шайбы»

  1. Вячеслав пишет:

    Благодарю!

    Ответить
    • Денис пишет:

      Спасибо, Вячеслав. Заходите на мой сайт.

      Ответить
  2. Кагадий Валерия пишет:

    Спасибо! Все очень доступно и удобно. Жду новых наработок.

    Ответить
    • Денис пишет:

      Спасибо, Валерия, за добрые слова в мой адрес.

      Ответить
  3. Юрий Йосифович пишет:

    Было бы замечательно в публикацию добавить фотографию дроссельной диафрагмы (шайбы) — а то я как мало знаком с этой темой теперь должен пойти в Google и поискать её там, чтобы посмотреть хотя бы как она выглядит.

    Ответить
    • Денис пишет:

      Да, Юрий, я тоже думал об этом. Но к сожалению, у меня не оказалось под рукой фото дроссельной диафрагмы. У меня всего на двух объектах стоят шайбы. Но я думаю, сделаю фото ( пусть и на задвижке) и размещу в статье.

      Ответить
      • Юрий Йосифович пишет:

        Если будет возможность, то конечно же сделайте (отталкиваюсь от своих познаний — и думаю некоторые читатели также проинформированы по этой тематике не больше меня).

        Ответить
    • Иван Зелинский пишет:

      Юрий, у тебя, я вижу появился профессиональный интерес к дроссельным диафрагмам?  Не ужели ты поменял профессию? 

      Ответить
      • Юрий Йосифович пишет:

        Все предельно просто — если прочитал статью, то хочется узнать больше — тем более, что как читатель даю совет, что мне было бы удобно наблюдать фото дросельной шайбы в посте о дросельных шайбах, а не искать отдельно в Google. А что, ты можешь что-то дополнить, чего не сказал о дроссельных диафрагмах автор блога, Иван?

        Ответить
        • Иван Зелинский пишет:

          Не более того Юрий, что может выдать Google. Если ты читал статью, то Денис в ней приводит для своего читателям пример формулы расчета дроссельной диафрагмы. Тебе приходилось делать такие расчеты Юрий? У Вас в  вузе такой предмет как сопромат был?

          Ответить
          • Юрий Йосифович пишет:

            И все же если ты читал мой комментарий — то должен понимать, что меня интересовал (и думаю других читателей интересует) внешний вид этой дроссельной шайбы (чем же она отличается от обычной, металической шайбы то?).

            Ответить
          • Вячеслав пишет:

            Я дико извиняюсь, но в сопромате не было расчетов по диафрагмам. Это скорее всего относится к дисциплине гидравлика/теплоснабжение. И, на мой взгляд, тут в двух словах попытались эти дисциплины рассказать. В быту самостоятельно дроссельную шайбу ставить нельзя, т.к. неизбежно будет нарушен баланс всей тепловой сети/водоснабжения. Шайбы рассчитываются исключительно для всей системы отопления или водоснабжения.

            Ответить
  4. Кирилл пишет:

    Денис, подскажите при перепаде давления в 4,5кг/см2 какой напор выбирать?

    Ответить
    • Денис пишет:

      Кирилл, для того, чтобы точно ответить на ваш вопрос желательно бы знать сопротивление внутренней системы отопления. Если этой цифры нет(чаще всего), сопротивление берем приблизительно, 1 м.в.ст. Перепад давлений, то есть разница давлений между подачей и обраткой, в вашем случае 4,5 кгс/см2, следовательно напор дросселируемый шайбой, с учетом сопротивления системы, будет равен 4,4 кгс/см2.

      Ответить
  5. Ильдар пишет:

    Добрый день! подскажите пожалуйста у меня на производственной базе 6 отапливаемое здание подключены к центральному отоплению, я полностью закрываю одну зданию, а по счетчику у меня расход воды увеличевается, т.е. и Гкал соответственно увеличивается, и не могу понять в чем же проблема

    Ответить
    • Денис пишет:

      Здравствуйте, Ильдар! Напишите, пожалуйста, подробнее. У вас на шесть зданий один теплосчетчик? И вы перекрываете  расход теплоносителя на одно здание? Вообщем маловато информации, чтобы что то конкретное посоветовать.

      Ответить
      • Ильдар пишет:

        Да один счетчик. Закрываю одно здание полностью так как нету необходимости отапливать это здание,думал сэкономлю чуть,а у меня наоборот начинает больше считать).Тогда что ли получается я нарушаю гидравлический расчет, и заного пересчитать диаметр диафрагмы на остальных зданиях?

        Ответить
        • Денис пишет:

          Ильдар, ну вообщем вы правильно рассуждаете. Если вы уверены, что с прибором учета теплоэнергии все в порядке и он работает исправно, значит дело, вероятнее всего, в гидравлической разрегулировке. Вам надо выяснить, какое (какие) здания у вас перегреваются. Для этого можно замерить температуры на вводе теплосети в здания по подаче и обратке, и сравнить с температурным графиком. Если температура обратки t2 намного выше, чем по графику, значит расход сетевой воды на здание завышенный, если t2 ниже чем по графику, значит расход теплоносителя занижен. А здесь, понятное дело, необходим баланс и регулировка.

          Ответить
          • Вячеслав пишет:

            В данном случае происходит изменение расхода теплоносителя по существующим трубопроводам, т.е. как и было сказано прямое нарушение гидравлического расчета. На вводе давление не изменяется и расход теплоносителя давит такой же как и на все здания. Для того чтобы получилась экономия на теплоносителе, необходимо после того как перекроете отопление на здании задвижками отрегулировать давление в оставшейся сети. Как это сделать? Заметить/записать давление на манометре до отключения здания и после отключения задвижку прикрыть до прежнего давления. почему такое происходит? При увеличении давления в трубе увеличивается скорость теплоносителя, а значит и расход на счетчике. Ну вот как-то так. Убедиться в перетопе можно, но зачем? Если есть манометры и расходомер? Посмотрите скорости теплоносителя до отключения здания и после отключения здания и вы все поймете.

            Ответить
  6. Наталья пишет:

    Добрый день .у нас такая же проблема в доме с тепломером .Давление на подаче 5мПа а на обратке 4.8мПа ... Перепад очень маленький это правельно или нет.Температура подачи t 59.5С градусов обратка t 44.1С. разница температур примерно 15С градусов . Проход воды с учетом дросельной шайбы 2.8 -3 m кубических в час. Сказали шайба установлена диаметром 25.мм. Пробуем экономить прижимаем задвижкой ботерфляй.у нас уменьшаеться проход воды но увеличивается разница температур между подачей и обраткой . и тогда увиличевается Гкал. Записи виду по дням. Как нам можно эконимить. Характеристика дома 4 этажа и 2 подъезда разводка по верху. как нам расчитать дросильную шайбу. По техническим условеям теплосеть подает расход воды 4.4 м куб. в час .и 0.11Гкал в час. По их данным мой дом должен потреблять 78гкал в месяц это просто бред.

    Ответить
    • Вячеслав пишет:

      В виду того, что у вас 5 этажей и два подъезда, то примерная площадь, которая подпадает под отопление 1500 кв.м. (цифра где-то рядом). Отсюда посчитать какое тепло Вам продают не сложно: 0,11 Гкал*1,163*1000=127,93 кВт/час, далее 127930/1500=85,29 Вт/кв.м. Вывод: По договору Вам полагается 85,29 Вт/кв.м при температуре на улице (Ваш регион?), как правило минус 30 градусов. Но у Вас стоит теплосчетчик, который считает фактическое тепло. Поэтому нужно понять что именно Вы хотите экономить? При открытых форточках увеличивается теплообмен. Если стало жарко — люди открывают форточки. Если стало душно — открывают форточки. Поставили пластиковое окно? — будут открывать форточки, т.к. нарушили вентиляцию. Задвижкой играться не рекомендуется, т.к. вы рискуете вызвать праведный гнев жильцов дальних квартир из-за пониженного отопления. Правильным решением будет вызвать толкового теплотехника, который обследует Ваш дом и скажет куда девается тепло из Вашего дома. оно например может уходить через стены (панельный дом), крышу (рулонная кровля), лестничные клетки и т.д. и т.п.

      Ответить
  7. Наталья пишет:

    Я конечно дико извеняюсь но ваш ответ мне ничего не дал. В нашем регионе 30градусов не бывает . и максимум бывает 20 и то редко . наш регион работает по температорному графику 95-70С. меня интересует какой перепад давления должен быть между подачей и обраткой. а так же разница перепада температур. и как расчитать правильно нужное кол-во метров куб воды в час. а также формула расчета дросильной шайбы. А так же почему в таких дома не ставят элеваторный узел. В даный момет у нас тепловая мощьност 55кW и в квартирах 19-21градус.

    Ответить
    • Вячеслав пишет:

      Наталья, вы задаете вопросы, на которые не специалисту с кандачка не ответить. Дроссельную шайбу рассчитывают исходя из параметров всей тепловой сети, а не только вашего дома. Температура, про которую я говорил, это проектируемая температура и она не имеет отношения к вашей уличной температуре. Перепад давления может быть в пределах от 0,5 кгс/кв.см до 2 кгс/кв.см. Элеваторные узлы не ставят уже лет 20, если не больше. Устанавливают смесительные насосы. У них нет проблем с перепадом давления в тепловой сети.

      Ответить
    • Вячеслав пишет:

      Забыл добавить про перепад температуры: перепад зависит от теплосъема в квартирах. Чем больше открытых форточек — тем больше разница температур. Другими словами, чем больше теплопотери — тем больше будет разница температур между обраткой и прямой. количество кубов теплоносителя как правило не меняется. Меняется только его температура. чем холоднее на улице, тем горячей теплоноситель. Это как раз видно из температурного графика, который говорит, что при максимально холодной температуре (-30) у вас будет теплоноситель 95 градусов на подаче и 70 на обратке.

      Ответить
      • Наталья пишет:

        хочу вас сказать когда у нас стояла дросельная шайба на 14мм проходимость воды была 1.8м куб в час и разница между подачей и обраткой была 20С .а когда на увеличили шайбу на 25мм то проходимость воды стала 3м куб в час и разница между обраткой и подачей стала 16С. И это видно практически сразу по теплосчетчику.по пробывала так подержать 10 час и за сутки теплосчетчик показал 1,1Гкал в сутки .больше чем при маленьком расходе (0.90 было в сутки ) а элеваторы стоят в могих домах где счетчики и у них выходит меньше.потреблений Гкал. Не может быть так большая разница,

        дом с площадью 1667кв.м. потреблять 29Гкал в месяц а дом с площадью 5560кв.м 53Гкал в месяц. Дома постройки одинаковой 59год

        Ответить
        • Вячеслав пишет:

          Чем больше дом, тем меньше он потребляет тепла на 1 кв.м.

          Ответить
  8. Юрий пишет:

    Наталье. Температурный график дома зависит от типа нагревательных приборов в Вашем дома. Радиаторы- 95/70, конвектора 105/70, панельное отопление 115/70 (ПТЭТЭ) Поэтому когда температурный график источника совпадает с температурным графиком дома элеватор не ставиться (применяется непосредственное присоединение к тепловой сети) а отверстие диафрагмы определяется по формуле d=10*(корень четвертой степени из (расход в квадрате- тонн/час деленное на напор в метрах )

    Ответить
  9. Владимир Петрович пишет:

    Денис , мне на заводе в Перми лично приходилось делать расчеты до сотни шайб сразу на теплоспутники в зимний период.для предотвращения замерзания трубопроводов с влажными продуктами.Диаметры шайб были от 2-х до 5мм в зависимости от длины теплоспутника /от 10 до 300метров./ И все они работали.Аппаратчики, перед сменой проверяли на ощупь спутники после шайбы,перед которым стоял фильтр-сетка,предотвращающий забивку отверстия окалиной. Перед шайбой лолжен стоять фильтр ,т.к.частичная забивка отверстия приведет к снижению расхода горячей воды,а перепад давления при этом,наоборот увеличится ,а результат будет плачевным...и диаметр коллектора от стояка к стояку на отопление квартир олжен увеличиваться, чего нет в подвале нашего дома...,т.к. вдоль коллектора происходит снижение давления. Шайба должна быть опломбирована и маркирована с регистрацией журнале

    Ответить
  10. Елена пишет:

    Убедительно прошу ответить: можно ли устанавливать дроссельные шайбы на двухтрубные системы отопления при установке их лишь на вход? Мы мерзнем уже пятый сезон... в 2011—2012 годах нам впервые воткнули такую шайбу размером 2мм (пытки в виде шума мы терпели 2 месяца...), в доме в течении первого месяца лопнуло аж 18 батарей из 8 квартир... позже размер изменили до 7,7мм, температура в квартирах не выше 14-16 (пытки (гул в системе) продолжаются, особенно тяжело тем, у кого музыкальный слух...)!!! В этом году удалось добиться рассверливания аж до 11,3мм... Ждем, пока тепло не дали... Но вразумительного расчета мы так и не получили. Дом старый, 8 квартир, до 2011 года топился от маленькой котельной, и всегда было тепло, а с переходом на теплоцентраль даже узнали, что такое валенки... в квартире...

    Ответить
    • Вячеслав пишет:

      Здравствуйте, Елена. Не совсем понятно какой у Вас дом и на сколько он старый. Чтобы правильно рассчитать дроссельную шайбу нужно знать сколько Вам требуется тепла. Отсюда вопрос: Стоит ли у Вас счетчик тепла? Если да, то сколько тепла Ваш дом потребляет в месяц? В каком городе стоит Ваш дом? Сколько общий метраж (и жилой и не жилой вместе) Вашего дома? Аварийные батареи именно лопнули? (была фактическая трещина или образовался свищ) или лопнули трубы? Из какого материала построен Ваш дом? Строительная толщина стены?

      теперь поясню зачем эти вопросы. Если образовались свищи, то в срочном порядке нужно восстанавливать заземление в доме и к этому заземлению подцеплять трубы отопления (это если пластиковых труб нет на системе отопления), если образовались именно трещины, то в зависимости от срока службы системы отопления и его замена/ремонт (однозначно сказать трудно).

      Если у Вас стоит счетчик тепла, то зная метраж вашего дома можно сказать сколько в среднем на квадратный метр приходится тепла. Если переваливает за 100 Вт/м2 и вы мерзните, то следует утеплять дом. Если меньше 100 Вт/м2, то нужно вызвать специалиста теплотехника, который сможет тепловизором посмотреть Ваш дом на предмет теплопотерь. Как только вы сделаете замеры потерь и расчеты тепла, то и расчет дросселя будет сделан правильно. Без правильного расчета и диаметр дроссельной шайбы загадкой останется =)))

      Ну вот как-то так я думаю. Господа коллеги поправят если что не так сказал.

      Удачи.

      Ответить
      • Вячеслав пишет:

        сумбурно получилось. Но в целом суть правильная.

        Ответить
        • Елена пишет:

          Город Ярославль.

          Ответить
      • Елена пишет:

        День добрый! Спасибо за ответ. Извините за задержку: редко «залезаю» в Инет... Дом наш 54-ого года постройки, написано, что из бруса, толщина стен, включая штукатурку 12-14см, обшит тесом, превратившимся от времени в картон. 8 квартир, 2 этажа. Счетчика нет. Общая площадь 417,4: жилая 287,4. Теплотехника вызвать не представляется возможным: ТГК-2 держит всех «под прицелом», даже так называемые независимые в один голос говорят, что на наш дом не пойдут... Сейчас дали отопление, в доме стало теплее, чем в прошлые годы, но... пока и морозов-то не было. Шайба сейчас 11,3 мм. Но... в трубах постоянный шум, живем как в концлагере: шум постоянный, на одной ноте в одном тембре... Бируши не всем подходят: дети, старики, да и просто круглосуточно же их носить не будешь... Несколько раз обращались с коллективной заявкой на регулировку системы, предоставления расчета шайбы и т.д. но... Даже Роспотребнадзор, делая замеры шума, говорит, что это «норма»... Какая может быть норма на монотонный шум в батареях? Так это еще без морозов... А батареи лопались как орехи: стояли Ленинградки (примерно лет 30-ть, т.к. дом сначала был с печным отоплением), разрывы были прямо по плоскостям (не в стыках и не в швах). Сейчас все батареи новые, чугунные, несколько из биметалла, где не убрались чугунные, подключены все через американки.

        Кипятком промыт весь дом... Полы теперь скрипят... Да и в некоторых местах перекос полов на 1 метр более 5см. Была жилинспекция: я в коридоре пыталась им продемонстрировать перекос пола с помощью шарика теннисного, так они говорят: это у вас проблемы со зрением, или ветер шарик толкает, или вы сами... Просто жесть, так и живем: я уж соседей снизу предупредила: могу к вам в гости на унитазе, например, придти... Дом мы сами содержим в приличном состоянии, все квартиры отремонтированы, пьяниц в доме нет, все дружим, окна сменены, водопровод, а теперь и отопление тоже все за свой сет отремонтировано, только вот с подачей тепла беда...

        Уж, извините, наболело... Пишу ерунду, к сожалению, никакой нужной вам инфы для расчетов предоставить не могу. Еще раз СПАСИБО!!!

        Ответить
  11. Вячеслав пишет:

    Елена, примерно прикинув расчетные параметры ваших стен, уверенно могу сказать, что их толщина не может Вас защитить от холодов. Правильнее сказать, что Ваш дом не соответствует стандартам энергоэффективности. Единственное что можно Вам сделать — это или утеплять стены, чердак и полы или (если у вас муниципальное жилье) добиваться признания аварийности жилья.

    Немного цифр. Толщина стен составляет всего около 160мм. Основной материал — дерево. Для того чтобы дом был теплый, толщина стен должна быть хотя бы 290мм. Что касается полов. Заскрипели доски — значит дерево теряет свои свойства. Если старый пол, то скорее всего пол требует ремонта (уменьшить расстояние между лаг), т.к. доска истончилась и прогибается больше допустимого. Или замена пола.

    Дроссельную шайбу для Вашего дома рассчитывать бессмысленно, т.к. теплопотери слишком большие. Вам нужно проводить капитальный ремонт или строить новый дом (по стоимости не думаю что будет отличаться). Если что — пишите напрямую WParamonov@yandex.ru

    Ответить
  12. Вячеслав пишет:

    Да, забыл сказать. Расчет я делал для Ярославля и Москвы. Разница в градусосутках отопительного периода = 400, но толщина стены в два раза все равно меньше. Если вы находитесь южнее, то толщина стенки будет меньше.

    Попробуйте утеплиться пенопластом. 50 мм пенопласта очень серьезно даст прирост тепла в квартире. Пенопласт достаточно покрасить какой нибудь краской, чтобы птицы и атмосферные осадки не портили его.

    Ответить
    • Елена пишет:

      Добрый вечер! Спасибо вам огромное! За участие и неравнодушие! Дом у нас всегда был очень теплый: пока топились от малюсенькой котельной. А как только подключили к теплоцентрали от ТГК-2 так и начались наши проблемы, кстати, на днях провели обследование тепловизором: потери тепла лишь у входной двери в подъезд... Даже инженера обалдели... Так что стены в плохом отоплении не виноваты, а вот шайба — да!!! Но вот как с этим бороться? А что касается аварийности, то тут и вовсе ж...па: городу наш дом был передан в 1999 году как НОВОСТРОЙКА, т.е. без износа, в доме из работающих только я, да соседка снизу, все остальные пенсионеры 20-30-х годов рождения. Поддержки никакой, суды мне одной просто не потянуть, не говоря уж об экспертизе износа... Спасибо вам, если с ума не сойду от шума, значит, так и буду жить дальше.

      Ответить
  13. Игорь пишет:

    Привожу расчет сделанный для нашего здания в Нижегородском Теплоэнерго.

    "Исходные данные для расчета приняты согласно гидравлического расчеты тепловых сетей Нагорной теплоцентрали на отопительный сезон 2014—2015:

    — расчетные параметры на вводе в ИТП: Р1=7,5 кгс/см2, Р2=5,0 кгс/см2

    — расчетный располагаемый напор на вводе в ИТП:∆Нр=25,1 м

    дроссельная диафрагма на отопление:

    -тепловая нагрузка на нужды отопления: Q=0,0521 Гкал/час;

    -расчётный расход теплоносителя на отопление: G=0,66 т/час

    вариант 1

    -проектные потери напора в узле управления: ∆Н=20,2 м

    d0=10*4√(0,66*0,66/4,9)=5,5 (мм)

    вариант 2

    -расчётные потери напора в узле управления и системе отопления:∆Н=7,2 м

    d0=10*4√(0,66*0,66/17,9)=3,9 (мм)

    вот у меня и вопрос.

    а почему в формуле расчетных потерь квадрат расхода теплоносителя делится не на 7,2 м а на 17,9 (как и в случае расчета проектных потерь не на 20,2, а на 4,9), из за этого и получается — по Вашей формуле — 4,96 мм дроссель, а у них — 3,9

    Кроме того за весь прошлый отопительный сезон — давления на входе более 6,5 кг и не было ни разу...

    В итоге в нашем здании (в теплопункте насосы подмешивающие воду из обратки в прямую) переохлаждали теплоноситель (вход и теплосети 70-80) в систему вход — 40-45 (обратка 25-28 градусов). Было холодновато... переставили «шайбу» нынче в прямую — теперь температура обратки стала 40 (в систему — 50) но давление в системе теперь равное обратке — 4,8 кг. Поэтому до концевых батарей (или просто предпоследних) в ветках — система отопления вертикално-горизонтальная — давления видимо не достаёт (обратка и то, теплее чем, прямая и циркуляция идёт только видимо за счет насоса), короче — дальние комнаты и разные подсобки — при похолодании до минус 10-15 — могут и промёрзнуть.

    Думаю надобно как-то наше Теплоэнерго по-пинать на увеличение отверстия диафрагмы — по расчетам-то вроде как должно быть больше на 2 мм? да и давление на входе системы на 1,5 кг меньше проектного (расчетного). Какие аргументы приводить инспекторам?

    Заранее благодарен за консультацию и совет.

    Ответить
  14. Вячеслав пишет:

    Если внимательно почитать про формулу, то станет понятно, что ∆Н — это разность между перепадом на вводе и гидравлическим сопротивлением системы. Т.е. при перепаде на вводе =25.1м и гидравлическим сопротивлением системы = 7.2м получится 17,9м. А значит, что размер дроссельной шайбы рассчитывается исходя этих данных, а ни каких-то других. Если вы мерзнете при расчетных значениях, то получается что у вас теплопотери выше чем расчетные. Строители халяву прогнали. Доказать, скорее всего не получится. Ищите куда утекает тепло. Восстанавливайте остекление в подъездах, закрывайте подвал, чтобы его не продувало. Смотрите запорную арматуру в подвале. Если дом новый, то может регулирующая аппаратура работает не в штатном режиме. Если вы уверены в работе аппаратной части, то утепляйте стены. Более детально (или подробно) это уже по выезду специалиста теплотехника с оборудованием. Но нужно учесть, что более или менее четкие показатели получите при перепаде хотя бы в 35-40 градусов (т.е. на улице минус 20, в квартире +20).

    Ответить
    • Вячеслав пишет:

      Добавлю, что проектные данные рассчитываются при ТЗ от тепловых сетей. В ТЗ как раз есть данные по перепаду между подачей и обраткой. Если вы увеличиваете диаметр дроссельной шайбы, то должны понимать, что меняется и значение перепада давления в большую сторону. Вполне ожидаемо, что у Вас происходит разбалансировка системы отопления (СО), т.к. изменяется давление в системе. После замены дроссельной шайбы вам необходимо провести балансировку стояков СО. Есть еще такое понятие как гидравлическое сопротивление СО (указано в ваших данных). Это значение неизменно и требует определенного уровня давления для его преодоления.

      Еще один не маловажный момент. После увеличения диаметра дроссельной шайбы в СО увеличилось давление и может получиться так, что насос теперь работает в холостую, т.е. не обеспечивает нужный подмес. В общем замена одной дроссельной шайбы влечет за собой не прогнозируемые изменения.

      Ответить
  15. Вячеслав пишет:

    Здравствуйте. Используются ли дроссельные диафрагмы в системах ГВС? Мне мой коллега твердит, что дроссельные диафрагмы используются только в отоплении. Как же тогда отрегулировать гидравлику системы ГВС?

    Ответить
    • Вячеслав пишет:

      Уточните свой вопрос. Регулировать гидравлику в многоэтажном доме? Или районе? Если Районе, то регулируется так же дроссельными шайбами или задвижками (как вариант колхозного регулирования), если в многоэтажном доме, то скорее всего дроссельная шайба стоит на отопление, а ГВС идет из трубы отопления. Если стоит теплообменник на ГВС, то регулирование идет автоматикой через запорную арматуру с электроприводами по температуре.

      Ответить
      • Вячеслав пишет:

        Отрегулировать нужно целую улицу.

        Ответить
        • Вячеслав пишет:

          Ответ дал. Если товарищ подскажет как регулировать ГВС на районе без дроссельных шайб, то я внимательно его выслушаю. Каждое мнение имеет право на существование. И правильное и не правильное.

          Ответить
          • Вячеслав пишет:

            Спасибо!

            Ответить
  16. Игорь Одесса пишет:

    А как расчитаь шайбы если в итп два параллельных элеватора. Нужно ли делить расход на 2.

    Ответить
  17. Игорь Одесса пишет:

    В подвале отсутствует изоляция на трубах магистрали(d76, d50 )около 200м. При утеплении их какова примерная экономия будет. (прошлогодний декабрь — расход 80ГКалл.)

    Ответить
  18. Вячеслав пишет:

    Дроссельная шайба ставится до элеваторов. поэтому делить не нужно ничего. Под расчет шайбы идет общее количество теплоносителя. Ну а с потерями посчитать можете сами. Перепад температур между помещением и трубой. Выводите потери на погонный метр и суммируете по всей длине. Если нужно сделать расчет, то пишите на WParamonov@yandex.ru. Договоримся о премиальных и способе предоплаты и оплаты. Срок расчета: в течении двух-трех дней (по загруженности на работе). Ну и не маловажно правильно описать подвальное помещение.

    Ответить
  19. Александр пишет:

    Хороший у вас ресурс. Кучу интернета перелопатил и попал сюда лишь на четвертый день. Вот узнал, что это за хитрая труба от подачи к обратке, элеватором оказалась. Вот решил посоветоваться. Дом у нас дореволюционный, стены 54 см кирпича, окна пластик(два пакета). В прошлом январе поставили счетчик и я чуть не обомлел. Потребление Гкал тепла, на квадрат площади, за месяц, — 0.31, при этом по региону в случае без счетчика начисляют по 0.24 (всегда считается завышенным). Реально по счетчику(выяснял) 0.01-0.013, народ доволен. Получается у нас по счетчику втрое больше, и не в самом плохом по теплопотерям доме. Бассейна у соседей, а их всего 8 квартир, — нет.

    Ответить
    • Александр пишет:

      Немного опписался, нолик пропустил. Наш расход 0.031, без счетчика 0.024. Остальное правильно вроде.

      Ответить
      • Вячеслав пишет:

        Здравствуйте. Приведите свой расчет пожалуйста.

        Ответить
        • Александр пишет:

          Расход теплоносителя 1,437/час. Разница температур входа/выхода 16 градусов. Обще домовая отапливаемая площадь 518 м^2

          Ответить
          • Вячеслав пишет:

            Дык а как считали? Какие формулы использовали? Мой личный телепат ушел в отпуск =(

            Ответить
          • Вячеслав пишет:

            У меня получилось почти 52 Вт/м2 — это часовая нагрузка. Вполне себе нормальные теплопотери. Я думаю, Вы просто ошиблись в применяемых величинах.

            Ответить
            • Александр пишет:

              Да какие формулы, физика 7-го класса. Простые отношения с приведением к общей размерности.

              У меня столько же и получилось. Весь фокус в этих 100 ваттах на квадрат. Это строительная норма теплоизоляции объектов, при внешней температуре градусов этак -30. У нас сейчас средний суточный показатель близок к нулю. Я ведь оцениваю не абсолютный показатель энергосбережения, а относительно тех кого знаю.

              Ответить
            • Александр пишет:

              Если посчитать те нормы, по которым считают без счетчика и которые считают завышенными то получается 39 ватт на метр.

              Ответить
              • Вячеслав пишет:

                А ГВС как у организовано?

                Ответить
  20. Виктор пишет:

    Добрый вечер! По коллективной жалобе о том, что в квартирах холодные батареи нами комиссионно была проведена проверки качества предоставления услуг по отоплению жилых помещений. Дом кирпичный, 3х этажный, 24х квартирный. 1976 года постройки.

    Температура наружного воздуха 17 оС.

    Параметры теплоносителя от теплоисточника (с котельной): температрура на подающем трубопроводе, 72 оС, на обратнем трубопроводе 53 оС, давление 6 кгс/см2.

    Параметры теплоносителя на вводе в жилой дом: температура 64 оС, на обратнем трубопроводе 43 оС, давление 4 кгс/см2.

    В некоторых квартирах температура батарей от 32 до 59 оС, вообщем где ввод тепло, проходя через комнаты, лежак и батареи холоднее. Ощущение будто застаивается и нет циркуляции. В подвале было обнаружено, что во втором подъезде, где ввод отопления на подающих подводках вварены дроссельные шайбы. Как сообщили жители, что стало холодней и скорей всего из-за этого. Хотя и раньше не жарко было. Управляйка это сделала, чтоб больше теплоносителя шло в первый подъезд, т к был случай разморозки батареи в квартире. Один член комиссии сказал, что на ввод шайбы не ставятся. Как нам объяснили, отопление из двух квартир идет в один общий стояк. Попытаюсь найти проект дома, чтоб разобраться, что за система отопления в доме.

    Ответить
    • Вячеслав пишет:

      Я думаю, что Вы можете спросить нормативный документ, который регламентирует установку дроссельной шайбы отдельно на подъезд. В целом и общем, на стояк СО (системы отопления), как правило, устанавливают балансировочный клапан или просто вентиль (шаровый кране нельзя устанавливать) и регулируют теплоноситель. Сначала настраивают на расчетное количество по всех стояках, потом смотрят что получилось и, если требуется, подстраивают. Причем настраивают именно по количеству теплоносителя, а не по температуре, т.к. температуру регламентируют по графику на обслуживаемой котельной.

      Я бы рекомендовал восстановить проектные значения и просто провести балансировку СО. Дроссельную шайбу устанавливают только на вводе в дом.

      Ответить
  21. Александр пишет:

    Вячеславу.

    ГВС через индивидуальную газовую колонку. 50 лет назад заменяли только печное газовое отопление на централизованное. До меня дошла отопительная политика. Вариация теплопотерь в зависимости от внешней температуры находится в диапазоне -20 + 10, при +20 внутри здания. И это 1 : 4. При начислении по метрам берут какой то средний показатель, а сравнивать показатели «по метрам» относительно «по счетчикам» начинают в начале отопительного сезона и тут же поднимают вой, как нас обманывали. 100 ватт на метр приемлемо при -20, при нуле это же будет 50 ватт и 25 ватт при +10 на улице. Теплопотери моего кирпичного дома(0.5 ватт/метр*градус) с стеной 54 см, относительно ж/б панельки(1.7ватт/метр*градус) 30 см плита, при прочих равных должны быть в 2-3 раза меньше. Да собственно раньше, форточки были открыты всю зиму, а сейчас в комнатах до 18 не доходит. Вот я и ищу в сети советов, о причине утечки в таком объеме. Уже подозреваю два офиса с пристройками квадратов по 15 каждая, но для объяснения этого маловато все равно. За участие, — спасибо.

    Ответить
    • Вячеслав пишет:

      К сведению, 100Вт/кв.м — это очень большая величина для теплопотерь, тем более для многоквартирного дома. Нормируются теплопотери по отношению к уличной температуре. К примеру, для зданий, построенных до 1995 года, нормируются теплопотери при температуре минус 10 — 48 ккал/ч*м2, при минус 15 — 52 ккал/ч*м2, при минус 20 — 56 ккал/ч*м2, при минус 25 — 60 ккал/ч*м2, при минус 30 — 64 ккал/ч*м2. Отсюда можно сделать вывод, что при существующихтемпературах у вас в доме нормальные теплопотери и искать проблему ненужно. Доказать ничего не получится. Единственное, что можно сделать в вашем случае, — это просто сделать дом чуть больше энергоэффективным. Для этого существуют целые программы. Но в вашем случае — это затраты, которые лягут только на плечи жильцов.

      Очень любопытная статья _https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2782. В ней есть информация о теплопотерях и нормировании. Думаю для Вас будет информативна. К сожалению, сегодня все дома получают тепло по текущему нормированию и не учитываются года постройки. По факту же, вашему дому тепла должны давать больше (не на много, но больше). Важно понимать, что при переключении на центральное отопление, любой дом будет автоматически получать тепла меньше (усредненно). Своя котельная всегда лучше, но и дороже в обслуживании. От них уходят.

      Вернемся к «хитрой трубе ...». Элеватор в вашем доме на сегодня уже лишняя деталь, от нее нужно избавляться, т.к. регулировать тепло с ним не получится. (Или устанавливать регулируемый элеватор). Модернизация теплового узла может быть не очень дорогой, если использовать Российские разработки. К примеру, компания Овен со своим оборудованием вполне справится с регулированием системы отопления. Если есть желание, то можем обсудить более подробное сотрудничество.

      Ответить
      • Александр пишет:

        Верно, я сразу и сказал, что мои 52 Вт/м2, совсем не радуют, дом у нас потеплее новостроек. На счет избыточности элеватора, позвольте не согласится. Как ни как, он увеличивает скорость потока в втором контуре и соответственно уменьшает температурный перепад на батареях, а отсель и перераспределение по стоякам более равномерное. Одной шайбой этого не добиться. Я так понял, элеваторы стали применять, чтобы нивелировать проблему с ухудшением параметров тепловой сети с ростом удаленности от генерации тепла. Но в конечном итоге суть оказалось в другом. Вчера «залез» в электронный счетчик и снял уже точные и актуальные показатели. И только сегодня понял, что это ведь показатели конца ноября, а сравнивал я их с показатели у знакомых за октябрь + ориентировался на свой счет за октябрь. А он похоже явно нарисован завышенным, как поставщики это любят, используя экстраполяцию. Осталось сходить еще раз на счетчик, снять «живые» показатели октября и успокоиться. Ноябрьские показатели мощности по счетчику 26.01 киловатта, обратка 19 градусов вместо 12 по графику, а это почти уверен, — соседские пристройки. Еще раз спасибо за участие.

        Ответить
        • Вячеслав пишет:

          Элеватор предназначен для понижения температуры сетевого теплоносителя, поступающего из сетей теплоцентрали, за счёт частичного смешивания с водой, поступающей из обратного трубопровода системы отопления дома, и организации циркуляции теплоносителя в системе отопления дома. Важное замечание к элеватору — работает при расчетном давлении, которое обеспечивает кратность подмеса. При изменении давления кратность подмеса так же изменяется. Как раз эта деталь и не позволяет регулировать систему отопления.

          Ответить
          • Александр пишет:

            Понижение температуры один из сопутствующих факторов, безопасной эксплуатации. У нас в Киева потеплее, и никогда не пользовали теплоноситель горячее 90 градусов, а элеваторы стоят повсеместно. Так что вопрос скорее все таки в нивелировании удаленности теплогенераторов и в более оптимальном перераспределении внутри дома. В сети и давление и температура падает. Десятки км, это не просто так 🙂

            Ответить
      • Александр пишет:

        Ребята привыкли к отсутствию счетчика, ну чуток присадили по температуре остальных. А как поставили счетчик приходится осознавать, что социализм уже кончился, а коммунизм так и не наступил. Мало того, что они перераспределили поток в свою пользу, так еще и за счет других его и пользуют.

        Ответить
  22. Игорь Одесса пишет:

    Добрый вечер. Вячеслав есть проблема. Дом 9 эт. 3 подьезда. нижний розлив. В ИТП входит труба 80мм, задвижка 80 , счетчик т550, далее труба «раздваивается» на два направления «северною» и «южною». У каждой стороны задвижка 50, шайба D-12, элеватор №3, сопло 6 мм, задвижка. Далее вдоль «северной» стороны идет магистраль с отводами на 3 «крыла» и аналогичная обратка. Также магистраль идет вдоль"южной" стороны с отводами на 3 «крыла», и анологично обратка. С каждого крыла питается по 6 стояков. «Крыльевых» задвижек нет(все срезаны). Суть проблемы: «северная» сторона работает хорошо, на «южной» не работает элеватор. Через подмес «сапожек» часть теплоносителя уходит в обратку. Сапог горячий. Раньше южный подмес был заглушен, но с установкой счетчика разглушили, ибо большой расход. Перепробовали все что смогли. Можете ли помочь? На вскидку еть ли очевидные промахи?

    Ответить
    • Александр пишет:

      Направление потока подмеса должно работать в направлении от обратки в нагнетающую трубу. ТП оснащен термометрами и манометрами. Если температура после элеватора заметно ниже, чем до него, то подмес идет в правильном направлении, но если это не так(температура одинаковая), то датчик расхода будет считать еще и поток который до потребителя вообще не доходит, по деньгам это катастрофа.

      Ответить
      • Вячеслав пишет:

        Для регулирования нужно контролировать давление по лежакам. Магистраль раздваивается на Северную и Южную. В них давление должно быть одинаковым. Не совсем понял про элеватор. На каждом из ответвлений стоит по элеватору? Суть работы элеватора — это кратный подмес обратки в подачу. Если труба подмеса имеет температуру подачи, то нужно смотреть располагаемый напор. Т.е. не создается условие для нормальной работы элеватора. Для нормальной работы элеватора разница давлений между прямой и обратной трубами должна быть в соотношении 7 к 1. Ну или хотя бы где-то рядом. пробуйте регулировать давление задвижками. если не получится, то элеватор не подходит по Ваши условия, нужно его менять на другой номер.

        С Александром не согласен, т.к. температура в обратке выше, а теплосчетчик стоит до элеватора, а значит разница температур ниже, а значит дешевле будет экономика дома =).

        Ответить
        • Вячеслав пишет:

          Сорри, не верно написал. Соотношение 7 к 1 не к разнице между давлениями, а к сопротивлению СО (системы отопления). Т.е. если у вас сопротивление СО 2.5м (цифра от балды), то давление перед элеватором должно быть не менее 2,5*7=17,5м.

          Ответить
        • Вячеслав пишет:

          Меня тут поправили. Давление в обратке может различаться не значительно. Т.е. главное, чтобы соблюдалось условие для работы элеватора.

          Ответить
        • Игорь Одесса пишет:

          Вячеслав Вы не правы, часть воды остывшей должна пойти к потребителю еще раз, а она вылетает в обратку вместе с частью подачи. хоть дельта т при этом и возрастает(чуть чуть) сильно увеличивается массовый расход. И по деньгам это больно.

          Ответить
          • Вячеслав пишет:

            1. Каким образом увеличивается расход?

            2. Каким образом увеличивается дельта?

            Можете описать процесс? Что влияет на расход и на температуру?

            Ответить
        • Александр пишет:

          Температура в обратке действительно будет выше, но перерасход теплоносителя перекроет это с головой. Тут простая арифметика. Счетчик стоит в сетевом контуре. Рассматривать надо тепловой поток. Если через потребителя проходит только часть от теплового потока сети, значит, оставшаяся часть только считается, а потребитель с нее не имеет ни калории. То, что потребитель при этом, ко всему прочему еще и не догревается, ему совсем «весело».

          Ответить
      • Игорь Одесса пишет:

        Александр Вы правы счетчик считает (ч/з датчик обратки) поток который не доходит до потребителя. И по деньгам это заметно дороже.

        Ответить
        • Вячеслав пишет:

          Игорь, формула расчета потребленного тепла использует разницу температур между прямой и обратным трубопроводом. И чем меньше разница, тем меньше теплосъем, а значит и меньше денег платить будете. Другой вопрос, что потребитель это тепло не получает.

          Если сможете пояснить мне ваше убеждение, то я буду вам благодарен.

          Ответить
          • Александр пишет:

            Формула расчета потока тепла это произведение потока теплоносителя V/t (M3/час, к примеру), — на разницу температур.

            Ответить
            • Вячеслав пишет:

              Александр, все так. Только с расходом я тоже не согласен. Расход будет таким же. Сколько втекло, столько и вытекло.

              Ответить
              • Игорь Одесса пишет:

                А подмес? Тут же хитрость элеватора взять из системы 5 кубов, а прокатать по дому 6 куб. Часть воды уходит в обратку, а часть опять идет в дом через подмес.

                Ответить
              • Александр пишет:

                При нормальной работе элеватора мы имеем два контура обращения теплоносителя. Сетевой замыкается через потребителя. А потребительский частично через сеть, частично через трубу смесителя. То есть теплоноситель идет снизу вверх, За счет этого в смесителе и температура ниже. Если элеватор убрать из системы, то через трубу смесителя направление потока изменяется на противоположное и сама это труба становится байпасом.

                Ответить
          • Игорь Одесса пишет:

            Q = m* ( t1 – t2 ) / 1000 ; где m — массовый расход м³. север потребляет 2,5 м³, Юг 3,5.

            Я думаю что разница в потреблении связана с не рабочим сапогом. Если его починить то упадет расход до 2,5 (как на севере).

            Вы подумали, что если часть подачи подогревает воду возле датчика на обратке, то нам это выгодно по деньгам! На самом деле -нет. Вода в обратке юга очень низкой t2 и как ее не подогревай она ниже чем обратка с севера , а вместе они ниже расчетной. Юг даже остужает север перед датчиком. Надеюсь я понятно изьясняюсь, а то сдесь точно чернт ногу сломит.

            Помощь нужна в расчете : 1. дроссельной шайбы. 2. номера элеватора. 3, размер сопла. Все имеющиеся ау меня данные я сообщил.

            Ответить
            • Вячеслав пишет:

              Нет не все данные. Сопротивление системы отопления так и не известно. Сколько сопротивление в метрах?? Ну или в кгс/см2?

              Ответить
              • Игорь Одесса пишет:

                Этих данных нет. Расчетных и проэктных данных нет, ни в УК ни в архиве. Да и за 30 лет эксплуатации очень много изменений. Так чт, тут увы . Где их найти?

                Ответить
  23. Игорь Одесса пишет:

    Вячелав , да в ИТП два элеватора, Вход в дом 7 МПа, после раздвоения идут задвижки(ими можно регулировать) после задвижек стоят шайбы 12мм, потом манометры, на сторонах север юг одинаковое давление 7 МПа(такое же как и до раздвоения) следом элеваторы. после на «севере» давление 3,6 МПа — обратка 3,5МПа . температура t до эл 65° после 60°, обратка 44°. Тут все хорошо. На стороне «Юг» до элеватора 7 МПа, после 3,6 МПа — 3,5 и чуть чуть . температура t до эл 65° после 65°, обратка 34°. Вот данные свежеснятые, поверенные все приборы,открыты все задвижки и все равно не работает.

    Ответить
    • Вячеслав пишет:

      Давление наверное 0,7Мпа (7кгс/см2).

      Если элеватор не подмешивает, значит не хватает напора на нем. Попробуйте закрыть Северную ветку и посмотрите как заработает Южная ветка. Если заработает, то не хватает напора. Для восстановления работы элеватора нужно рассверливать дроссельную шайбу, т.е. увеличивать напор на элеваторе.

      Ответить
      • Игорь Одесса пишет:

        ПЕрекрывали , ни давление ни темп. не меняются.

        Ответить
    • Александр пишет:

      1 МПа это 10 атм, у Вас давление скорее 0.7 МПа(у меня 0.81 МПа) И у Вас получается подмес заглушен, иначе батареи будут практически холодные.

      Ответить
      • Игорь Одесса пишет:

        Да сори в МПа это 0,7 (лень бало писамть кг.с/см2). Раньше был заглушен , теперь отглушили. Поставили счетчик.

        Ответить
        • Александр пишет:

          Я правильно понимаю, Вы манипулируете вертикальной трубой подмеса контура элеватора? Там труба большого диаметра, неужели кран или задвижку воткнули?

          Ответить
          • Игорь Одесса пишет:

            Нет нет, там труба 80 мм, чистая с изгибом без кулибинства. Раньше сантехник впихнул межу блинами лист жести , и заглушил подмес. Хотя говорит, что его и небыло(подмеса), что сапог всегда так плохо работал.

            Ответить
  24. Александр пишет:

    Вячеслав, я прошу прощения, правда больше на вашей стороне. Если смоделировать крайний случай, потребитель отключен, а сетевой контур работает, то поток теплоносителя есть, а разницы температур практически нет и счетчик будет считать только потери самого теплопункта.

    Ответить
    • Игорь Одесса пишет:

      Да нет вода не вся уходит через сапо , а толко часть.

      Ответить
      • Игорь Одесса пишет:

        Перекрывали. Эффекта нет.

        Ответить
        • Вячеслав пишет:

          Без эффекта это как? Давление в системе выросло, а элеватор так и не работает? Скорее всего закоксовался «сапожок». Тем более он был перекрыт какое-то время. По другому не объяснить. По идее все должно работать как и на северной ветке.

          Ваша догадка скорее всего правильная. Срезайте сапожок и заменяйте новой трубой, только диаметр не увеличивайте.

          Ответить
          • Игорь Одесса пишет:

            Да нет ,сапожек чистый, не закоксованный , подача через него шурует «тока в путь». Да и визуально он вполне себе обычный.

            Из опробованного:

            Замена стакана, подбор сопел от 5мм до 10, замена задвижки до эл. и после (батерфляи на шарики), замена элеватора на новый, Работы вагон дом раз 10 сливали вобщем голов и средств много участвует а результата нет.

            Ответить
          • Вячеслав пишет:

            Ну вот мое резюме, с учетом постов Александра.

            Игорь, должно все работать! Проверяйте «сапожок». Давление на вводе нормальное. Элеватор работать будет. Даже если принять во внимание, что у Вас 9ти этажное здание, потери в СО не могут быть больше 3х метров (хотя это мое мнение). Располагаемый напор позволяет работать элеватору нормально. Заменять вам ничего не нужно! Рассчитать я могу, но нужно ли?

            Если теплопотери останутся высокими, то могу предположить, что кто-то из жильцов организовал отопление на балконе или теплые полы. В моей практике было даже такое, что теплоноситель сливали в канализацию из теплого пола.

            В общем, посмотрите динамику теплосъема. Думаю месяца или максимум двух вам хватит, чтобы понять что происходит у Вас в доме.

            Ответить
            • Александр пишет:

              С электронным домовым счетчиком сливать теплоноситель в канализацию не получится. Там два датчика расхода для горячей и холодной плотности воды. Расход считают корректно. Слив в канализацию, будет замечен очень быстро.

              Ответить
              • Вячеслав пишет:

                Александр, это вы про какой счетчик говорите? У нас взлеты старые стояли (кажется 010 модель) и расходомеры электромагнитные. Датчики температуры обычные ПТ-100. Ловили по горячему стояку канализации. Никаких специальных технологий.

                Ответить
                • Александр пишет:

                  Нам поставили в январе этого года www.kip-pribor.com.ua/fil...KS3_passport.pdf

                  Штука серьезная, работает с ультразвуковыми датчиками расхода, установено пара на подаче и на обратке. Сам счетчик выдает кучу интересного,включая мгновенную мощность, средние температуры и расход по часам, дням и месяцам, итоговое количества тепла за те же час день, месяц. Я с ним познакомился буквально 2 дня назад. Без труда узнали с точностью до часа момент включения отопления в этом сезоне и пр. интересующие меня тонкости.

          • Вячеслав пишет:

            Тогда вариантов нет вообще. Напор на элеваторе не соответствует требуемому. Попробуйте увеличить напор путем замены дроссельной шайбы. Хотя я не понимаю каким образом получилось так, что при закрытии одной ветки не было эффекта на второй ветке. Физика говорит, что напор должен был увеличиться. Ушел домой.

            Ответить
  25. Игорь Одесса пишет:

    Спасибо за помощь.

    Ответить
  26. Александр пишет:

    Игорь, Одесса,

    Замерять падение давления на контуре потребителя не должно представлять трудности, это разница давления между трубами контура потребителя, у меня напрмер разницу не видно, настолько она мала. Манометры довольно грубый инструмент для таких целей и могут подвирать. Выйти из положения можно путем тщательной фиксации показаний, с последующей перестановкой их местами. Манометры стоят через краники, их перед перестановкой «желательно» прикрыть.

    Ответить
  27. Игорь Одесса пишет:

    "между трубами контура потребителя, " вот тут не понятно.ВЫ имеете в виду разницу на подаче и обратке?

    Ответить
    • Александр пишет:

      Ну да, только с стороны потребителя, фактически это ближайшие точки контура потребителя в местах подключения к ТП (выход элеватора и общая обратка.)

      Ответить
  28. Игорь Одесса пишет:

    У нас такой счетчик aquaua.stroika.biz.ua/products/item/id/92369/ со всеми перечисленными вами финкциями.

    Ответить
    • Александр пишет:

      Да, по возможностям практически тоже самое, немного удешевленный вариант с одним интегрированным датчиком расхода и температуры. Это вы сами устанавливали? Потому как это похоже квартирный вариант. Наш ставили сами тепло-поставщики и рассказывают, что стоит это удовольствие тысяч 70 гришек. Плюс к этой цацке они добавляют GSM модем и снимают показатели дистанционно. Ну а два разнесенных датчика расхода это правильно, плотность воды на подаче и обратке отличается, показание расхода соответственно и не и мало.

      Ответить
    • Александр пишет:

      Я снимал реальные показание с нашего, вот расход двух датчиков: 1.2127 и 1.2388. Разница больше 2 %

      Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *